© 2013-2016 ПК Декор-Фэнтези. 

г.Кемерово, ул.Инициативная, 63а

тел. +7 (3842) 761980

dekor-fantazy@mail.ru

  • Instagram
  • w-facebook
  • Twitter Social Icon
  • Одноклассники 2 App Icon
  • Вконтакте 2 App Icon
Делаем мир красивее!

Как сделать плитку своими руками

         Причин, чтобы заняться изготовлением плитки самостоятельно в домашних условиях, может быть несколько. Во-первых, Вы экономите - ведь Вы платите только за материалы, кроме того, не забывайте про транспортные расходы. Во-вторых, Вы ни от кого не зависите - делаете именно ту плитку, которую хотите,  такого цвета, который Вам нравится - главное, найти формы и пигменты :) . Еще одна причина -  просто нравится  делать все своими руками. Или не доверяете производителям - вон сосед купил плитку, а она у него через год развалилась, лучше уж самому сделать. Или... 

           Одним словом, причин может быть много. Вы поняли, что будете делать ее самостоятельно, теперь давайте посмотрим как.

Зачем делать плитку самому?

 

Материалы и оборудование

 

         Тротуарная плитка может быть двух основных видов - вибролитая и вибропрессованная. Вторая технология требует наличия вибропресса, что не бюджетно и хлопотно, поэтому рассматриваем сейчас только первый вариант. 

          Вроде бы все просто - берем ПГС (либо крупный песок, либо песок с отсевом), мешаем с цементом, разводим водой, заливаем в формы, трясем, оставляем сохнуть. Вытряхиваем и начинаем снова. Просто? Да. Дьявол, как обычно, в деталях.

Материалы

 

         Как всем известно, плитка делается из бетона, а основные компоненты бетона - песок, гравий, цемент и вода. Что тут непонятно? Хм... Да буквально все :).

         Начнем с песка. Он должен быть чистым - без глины, и желательно крупным. Соответственно, накопать его в ближайшем карьере - это плохая идея :). Можно взять с берега реки или озера, при условии, что там нет ила. Почему это важно - глина и ил "убивают" цемент, бетон с примесью глины будет очень, очень плохо перемешиваться и растекаться. 

          Если песок с берега реки и содержит большое количество мелких камешков (или Вы купили, например, Яйский песок), то его можно использовать самостоятельно, без добавления отсева. Если камешков мало или их нет - нужно добавлять отсев или просев (но не гравий!). Именно камни обуславливают нагрузку на сжатие, и частично, на излом - при их отсутствии плитка будет весьма непрочной.  Максимальный размер крупных частиц  должен быть меньше 1/3 от толщины изделия, т.е. для плитки 3 см нужно использовать отсев с камнями не крупнее 1 см. Имеет значение также породы и марка отсева. Желательно использовать гранитный отсев, но с ним в Кузбассе плохо.  Зато есть диабазовый :). Можно использовать любые осадочные породы, но точно не нужно использовать известники :). 

         Итак,  с песком и отсевом разобрались, далее - цемент.  Правило здесь простое - чем он прочнее, тем прочнее будет бетон. Прочность цемента зависит от двух факторов - марки цемента и его свежести (в течение месяца в абсолютно сухом помещении цемент теряет до 10% марочности). В идеале, желательно использовать цемент с завода, но подобная возможность есть не у всех. Также, использование портландцемента М500 (В42,5) даст лучший результат, чем шлакоцемент М400Д20 (В32,5).

          Что остается? Вода. Она должна быть чистой и нежесткой. Повышенная жесткость даст большое количество высолов (серых пятен) на поверхности плитки. Для серой плитки это не критично, а вот для цветной будет некрасиво. Что делать,  если вода только жесткая? Хотя бы дать отстояться. Результат будет не идеален, но однозначно лучше, чем без отстаивания.

             Итак, все основное в наличии - пора пробовать делать тротуарную плитку своими руками.  Хотя...в чем же мы ее будем делать?

Оборудование для изготовления плитки 

 

         Итак, процесс изготовления  плитки состоит из трех частей - смешивание компонентов,  вибрация смеси и заливка. Значит,  нам нужно в чем мешать, на чем трясти и куда заливать.

Смешивание

        Понятно, что если песок не смешать с цементом, то хорошего бетона не получится. Поэтому, смешивать надо. В домашних условиях есть два варианта, как это сделать - лопатой в корыте или бетономешалкой. Второй вариант значительно менее трудоемок и дает лучшее качество, но бетономешалка стоит денег, в среднем 12-15 тыс.рублей. Если вам надо застелить площадку в 10 кв.м., то ее покупка ОЧЕНЬ удорожит готовую плитку :). С другой стороны, замешивать вручную квадратов 50 - достаточно тяжело...           

 
Заливка

        После того, как раствор приготовлен, его надо куда-то залить. Да-да, правда-правда :) Как правило, его заливают в формы для тротуарной плитки. Здесь есть несколько вариантов. Самый простой - купить готовые пластиковые формы. Сейчас есть большой выбор различных фактур и размеров, от 10*10 до 50*50 см, и от 3 до 8 см толщиной. Купить формы для тротуарной формы в Кемерово можно у нас или заказать через интернет - как правило, у нас будет дешевле :).  Другой вариант - сделать формы самостоятельно. По большому счету, формы представляют собой небольшие ящички с плотно подогнанными стенками.  Желательно чтобы стенки были гладкие, а формы разборные - тогда процесс распаковки будет проще. 

 
Вибрация

        После того, как бетон разлит, его необходимо протрясти. В общем-то, без этого можно обойтись, бетон высохнет и так, но  качество бетона будет выше после вибрации. Именно процесс вибрации (или протряхивания)  выгоняет пузырьки воздуха, улучшает структуру бетона, увеличивает морозостойкость и даже марку бетона. Опять-таки, вариантов может быть несколько, на любой вкус. Самый экономичный - попробовать потрясти руками. Не рекомендуем , по результату ничем не отличается от "ничего не делать". Второй вариант - использовать подручную технику, например, старую стиральную машинку. Однозначно, лучше чем первый :). Третий, полупрофессиональный вариант - использовать вибростол. Выбор их достаточно большой, а размеры и стоимость существенно разнятся. Для тех ,кому хочется попробовать третий вариант, мы предлагаем небольшой вибростол на 4 плитки с доступной стоимостью - 7995 руб.

 

Процесс изготовления плитки 

 

Продолжаем разговор. Все компоненты в наличии, все оборудование стоит. Ну что, он сказал "поехали"?

Смешивание

        В первую очередь мы смешиваем песок и отсев (если в песке нет камушков) в течение минуты. Пропорции могут колебаться, но мы рекомендуем вариант 40/60% или 50/50% для бетона средней плотности (для пешеходных дорожек) или 20 (песка)/80(отсева)% для тяжелого бетона (под парковку автомобилей). Продолжая перемешивать, добавляем цемент. Соотношение наполнителей (песок+отсев) и цемента может быть различным, но классическим считается 3:1 по весу. Обращаем внимание на эту тонкость - имеет смысл хотя бы раз взвешать все компоненты и нанести метку на ведро, в дальнейшем уже можно набирать по метке, не заморачиваясь взвешиванием. Перемешав еще 2-3 минуты в бетономешалке (или пока визуально смесь не будет равномерной, если вы используете корыто) добавляем воду. Чистую, мягкую (помним, зачем?), теплую. Воды желательно добавлять не более 40% от массы цемента (т.е. 4 литра на 10 кг ЦЕМЕНТА). 
         Вообще, количество воды очень важно, ведь от него зависит, как долго прослужит готовое изделие. С одной стороны, воды не может быть слишком много - ее избыток приводит к резкому ухудшению показателей водопоглощения (т.е., сколько воды будет впитываться в готовое высохшее изделие) и, как следствие, показателей морозостойкости (т.е. сколько зим переживет ваша плитка). С другой стороны, если воды слишком мало, то бетон просто не будет растекаться, он ляжет кучкой камешков или песка и ... собственно, все. Так он и застынет, имея множество воздушных пор как на поверхности, так и внутри, а значит, развалится от первого же (ну, если повезет, то от второго-третьего) удара... Поэтому количество воды подбираем экспериментально, исходя из влажности компонентов, давности цемента, использования пластификатора (см.ниже), но как первичный ориентир можно использовать цифру 40% (что соответствует водо-цементному соотношению 0,4 - именно такое соотношение регламентирует ГОСТ). 
Перемешивать с водой необходимо около 3-5 минут, до равномерной консистенции.
Собственно, на этом процесс смешивания закончен.

Заливка

       Начинаем выкладывать раствор в формы. Если используется вибростол (либо заменяющее его приспособление), то формы ставятся на него, заполняются раствором, включается вибростол. Обычное время вибрации порядка 1-2 минут, в это время формы дозаполняются смесью или убирается шпателем (аналогичным инструментом) излишек. После того, как на поверхности выступило цементное молочко, вибростол выключается, и формы составляются на ровную горизонтальную поверхность. На горизонтальность стоит обратить особое внимание - если будет наклон, то часть бетона вытечет, и форма будет заполнена неравномерно, что в дальнейшем, может создать определенные сложности при укладке.             Формы закрываются полиэтиленовой пленкой для предупреждения испарения воды. 
Если используются формы из пластика толщиной 5 мм, то их можно составлять слоями друг на друга, простилая слои досками или пластиком. Желательно составлять не более 10 слоев высотой.
          Составлять формы стопкой друг на друга не желательно, поскольку низ формы будет прилипать к предыдущей форме, а также есть большой риск получить выгнутую середину у плитки.
           Оставляем формы сохнуть. Время высыхания зависит от нескольких факторов (подробнее в блоге), но в домашних условиях чаще составляет 1,5-2 суток летом; при +30 время может сократиться весьма существенно :). Проверить готовность бетона достаточно просто - проведите по открытой поверхности бетона ногтем - если следа не остается, значит плитка высохла.

Распаковка

        Следующая операция - распаковка. Она сильно зависит от используемых форм. Если используются формы из тонкого (0,8-2 мм) пластика, то необходимо подогревание форм горячей водой (либо в ванне, либо из чайника) до характерного щелчка. После попадания в форму воздуха, так же как и в банку с закручивающейся крышкой, плитка легко выходит из формы. Если используются толстые, т.н. "польские" формы из пластика 5 мм, процесс подогревания не является обязательным. При условии, что бетон хорошо высох, а формы не сильно "убитые", достаточно перевернуть  форму и немного постучать ею по твердой поверхности покачивающими движениями. При правильном выполнении, плитка легко выходит из формы, а сама форма не травмируется. Для облегчения расформовки часто рекомендуют использовать смазку (наносится до заполнения форм бетоном), однако это также не является обязательным, кроме того, может создать дефекты на лицевой поверхности плитки. После распаковки плитку нужно убрать в тень "на дозревание", также желательно недопускать в первые трое суток попадание на плитку воды - будут образовываться серые пятна, т.н. "высолы". Готовую плитку можно укладывать минимум через 7 суток (летом), а полную прочность она набирает через 28 суток.

Получение цветной плитки
 

          Если хотите сделать плитку цветной, Вам понадобится пигмент. Пигменты для бетона - это сухие порошкообразные красители, которые бывают нескольких видов и десятков цветов. Оптовая стоимость пигментов колеблется от 70 до 400 рублей за кг (самые дорогие - фторциалановые синий и зеленый), розничная у большинства интернет-магазинов начинается от 150-200 рублей за кг.
         Пигмент, как правило, добавляется к песку в первую очередь, перемешивается в течение 1-2 минут, затем процесс идет как обычно. Есть также вариант разведения пигмента водой для раствора, настаивания его в течение 20-30 минут, и затем добавления этой воды в раствор - авторы методики говорят об увеличении яркости получившегося оттенка, но нам этот вариант не понравился. 
          Пигмент для плитки используется в пропорции 2-5% от массы ЦЕМЕНТА. Чем больше добавлено пигмента, тем насыщеннее цвет, но тем и дороже получившаяся плитка. Увеличение более 5% категорически не рекомендуется, поскольку не дает улучшения окраски, но плохо влияет на качество раствора. 
         Сэкономить с пигментом можно, используя метод двуслойной плитки. Делают два замеса - в один (примерно треть от общей массы) добавляется пигмент, он первым выкладывается в формы и включается вибростол. После того, как он уляжется, формы дозаполняются вторым замесом, в который пигмент уже не добавляется. Данный способ позволяет неплохо сэкономить без существенного ухудшения качества.

Улучшение качества плитки

        Как правило, большинство производителей при изготовлении плитки используют пластификаторы - это вещества, позволяющие улучшить укладываемость смеси, увеличивающие ее прочность и ускоряющие набор прочности, уменьшающие количество воды и продлевающие срок службы плитки. В настоящее время используются две разновидности - суперпластификаторы (наиболее популярный С3) и гиперпластификаторы (глениум, фортрайс и другие). Гиперпластификаторы существенно лучше, но и в разы дороже, поэтому большинство производителей плитки, для экономии, пользуется С3.  Пожалуй, это оптимальный вариант для домашнего использования. 
      С3 (читается как "це-три") бывает в двух вариантах - порошковом и жидком (уже разведенном). Мы рекомендуем порошковый, так проще для расчета, но это не принципиально. С3 вносится в бетон в жидком виде, вместе с водой.
       Вначале отмеряется нужное количество пластификатора - 1% от массы ЦЕМЕНТА (т.е. на 10 кг цемента - 100 грамм С3). Отмеряется вода (как уже сказано выше), необходимое количество пластификатора разводится в воде, тщательно перемешивая не менее 30 секунд. Даем выстояться воде 1-2 минуты, затем можно использовать.  Время перемешивания должно составлять порядка 5 минут, именно столько нужно, чтобы пластификатор начал действовать. Как правило, внешне бетон становится густым и пластичным, как тесто. 

       Использование суперпластификатора  сокращает время высыхания бетона, улучшает внешний вид плитки, уменьшает необходимое количество воды на 10-15%, повышает  марочную прочность бетона и позволяет сократить количество цемента в бетоне.